Tombe Sa'diane

Il nucleo della necropoli nacque nel 1557, quando Abdallah al-Ghalib fece realizzare qui il luogo di sepoltura per suo padre Muhammad Shaykh, fondatore della dinastia saadita. Lo stesso Abdallah al-Ghalib vi fu sepolto nel 1574, trasformando il sito da una singola tomba reale in un vero mausoleo di famiglia nella Kasbah.

Nel 1591 Ahmad al-Mansur vi fece seppellire sua madre Lalla Messaouda e ampliò il complesso con quell'ambizione decorativa che ancora oggi si percepisce. La celebre Sala delle dodici colonne, la sala del mihrab e la sala delle tre nicchie nascono da quel momento, e la tomba di Ahmad al-Mansur oggi domina la sala più famosa.

La necropoli non si fermò ai Saaditi: accolse anche il sultano alauita Moulay al-Yazid, morto nel 1792. In seguito il complesso uscì dallo sguardo del grande pubblico finché il Service des Beaux-Arts et des Monuments lo riscoprì nel 1917, ed è anche per questo che l'ingresso accanto alla Moschea della Kasbah sembra ancora quasi segreto.

Scegli il normale biglietto ufficiale del monumento e considera le tombe come una breve visita a pagamento, non come un grande museo. Se sistemi il biglietto prima di arrivare e punti all'orario di apertura, riduci il rischio di sprecare la migliore ora nella Kasbah stando in coda. Prenota ora.

Il mausoleo principale si osserva da una soglia che può accogliere solo poche persone per volta. Dalla tarda mattinata la coda può diventare l'intera esperienza, soprattutto tra le 10:00 e le 15:00. All'apertura, oppure dopo le 16:00, l'esperienza è meno stressante.

Se vuoi restare ancora nell'atmosfera saadita, vai subito a Palazzo El Badi. Se invece ti interessano di più una decorazione di palazzo più ricca e un altro secolo di vita di corte, continua verso Palais Bahia. Un solo extra ben scelto basta, e la tua mattina nella medina meridionale resta nitida invece di dilatarsi troppo.

Il passaggio di accesso e la porta principale da cui si osserva la sala risultano più stretti di quanto il complesso sembri in foto. Famiglie con passeggino, visitatori con meno energie e chi sopporta male la pressione della folla si troveranno quasi sempre meglio nella prima ora. Così la tappa appare intima e non soffocante.

È la sala per cui tutti fanno la fila, e a ragione. Lo spazio unisce cedro scolpito, marmo e un soffitto a muqarnas sopra la tomba di Ahmad al-Mansur, creando l'interno più ricco di tutto il complesso. Poiché la osservi dalla soglia, guarda prima in alto e poi in basso, così non sprecherai il tuo turno.

Non lasciare che la sala più celebre oscuri gli ambienti vicini. La sala del mihrab e la sala delle tre nicchie esprimono lo stesso gusto saadita per geometria, stucchi e piastrelle, ma con molta meno ressa da spalla a spalla. È qui che chi torna rallenta spesso e vede di più.

All'esterno, piccoli segnacoli funerari tra siepi e fiori regalano alla necropoli il suo lato più quieto. I visitatori che corrono verso la porta principale spesso li sfiorano appena, ma è proprio questa zona del giardino a far percepire il luogo come un cimitero della memoria più che come un monumento da spuntare. Fermati per questa atmosfera più calma prima di proseguire verso Palazzo El Badi o Palais Bahia.